Photographier l'éclipse solaire du 12 août 2026 : le guide complet (réglages, filtres, sécurité)
- Quentin
- il y a 1 heure
- 16 min de lecture
C'est souvent l'évènement à ne pas manquer en photographie, les éclipses solaires !
Un phénomène très impressionnant à observer, mais pour lequel il faut faire très attention et prendre pas mal de précautions avant de se lancer. Dans cet article, nous allons voir comment photographier l'éclipse solaire, et plus particulièrement l'éclipse « totale » qui arrive pour ce 12 août 2026.
Il existe d'autres types d'éclipses observables ; vous pourrez donc vous servir de cet article dans les mois/années à venir si un autre événement, même un peu différent, se présente un jour. 😉
On commence !
⚠️ Avertissement de sécurité important : regarder le Soleil directement, même partiellement éclipsé et sans protection adaptée provoque des lésions rétiniennes irréversibles en quelques secondes. Cette règle s'applique à vos yeux comme à votre appareil photo. Lisez la section sécurité de cet article avant de sortir votre matériel.
Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera l'Europe. Si la bande de totalité, donc la zone où le Soleil disparaît complètement effleure le nord de l'Espagne, le reste de la France vivra une éclipse partielle spectaculaire avec jusqu'à 99,5 % d'occultation à Biarritz. Une opportunité photographique rare, à condition de s'y préparer correctement.
Ce guide couvre tout : les horaires détaillés ville par ville, le matériel indispensable, les réglages selon la phase de l'éclipse, et les idées de composition pour sortir du lot.
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Sommaire
1. Photographier l'éclipse solaire : ce qu'est une éclipse solaire totale (et pourquoi c'est si rare)
Une éclipse totale du Soleil se produit lorsque la Lune s'interpose exactement entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur une étroite bande de la surface terrestre. Le phénomène repose sur une coïncidence remarquable : bien que la Lune soit 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi environ 400 fois plus proche de la Terre. Leurs diamètres apparents dans le ciel sont donc quasiment identiques, ce qui permet à la Lune de masquer précisément le disque solaire lors d'un alignement parfait.
Lorsque la Lune se trouve suffisamment proche de la Terre pour que la pointe de son cône d'ombre atteigne le sol, une zone géographique étroite appelée bande de totalité, connaît une obscurité quasi nocturne pendant quelques minutes. En dehors de cette bande, l'éclipse est partielle : la Lune ne cache qu'une portion du Soleil.
Pour la France, une éclipse totale reste un événement historique. La dernière visible depuis le territoire date du 11 août 1999. Les quadragénaires se souviennent encore de l'obscurité qui avait surpris les oiseaux à 11h du matin. La prochaine éclipse totale clairement observable depuis Paris ne se produira pas avant le 3 septembre 2081. Autant dire que l'éclipse du 12 août 2026 est une opportunité à ne pas négliger. 🤗
2. Éclipse du 12 août 2026 : où et quand l'observer en France ?
La bande de totalité : cap sur le nord de l'Espagne
La totalité, c'est-à-dire l'obscurité complète et l'apparition de la couronne solaire sera visible dans une bande étroite qui traverse le nord-est du Portugal, les Asturies, la Navarre et les Baléares. Dans cette zone, la durée maximale de totalité atteint environ 2 minutes.
Si vous avez la possibilité de vous déplacer en Espagne pour le 12 août, c'est l'investissement photographique de la décennie. La différence entre une éclipse à 99 % et une éclipse à 100 % est totale au sens littéral… seule la totalité (100 %) permet de voir la couronne solaire et de retirer le filtre de l'objectif.
En France : une éclipse partielle remarquable
La France métropolitaine reste en dehors de la bande de totalité, mais le spectacle sera néanmoins impressionnant, notamment dans l'ouest et le sud du pays. L'éclipse deviendra visible partout dans l'Hexagone à partir de 19h20 environ, avec un maximum aux alentours de 20h20. Dans les villes de la façade atlantique, la quasi-totalité du disque solaire sera occultée.
L'éclipse se produit en fin de journée, Soleil bas sur l'horizon. C'est à la fois une contrainte (angle de prise de vue plus délicat) et une opportunité créative : la lumière rasante et la teinte dorée du ciel en fin de journée se combineront à l'éclipse pour des conditions photographiques uniques.
Horaires détaillés dans les principales villes françaises
Ville | Début (1er contact) | Maximum | Fin (4e contact) | Occultation |
Biarritz | 19h31 | 20h26 | 21h18* | 99,5 % |
Bordeaux | 19h29 | 20h25 | 21h17* | 97,6 % |
Toulouse | 19h31 | 20h26 | 21h17* | 97,8 % |
La Rochelle | 19h26 | 20h22 | 21h15* | 96,8 % |
Brest | 19h22 | 20h19 | 21h13 | 96,5 % |
Marseille | 19h31 | 20h25 | 21h15* | 96,3 % |
Nantes | 19h24 | 20h20 | 21h13 | 96,0 % |
Montpellier | 19h31 | 20h25 | 21h15* | 96,0 % |
Nice | 19h31 | 20h24 | 21h14* | 95,1 % |
Lyon | 19h27 | 20h21 | 21h11* | 93,8 % |
Paris | 19h22 | 20h17 | 21h09* | 92,2 % |
Lille | 19h19 | 20h14 | 21h06 | 90,4 % |
Strasbourg | 19h23 | 20h16 | 21h07* | 89,9 % |
*Pour ces villes, la fin de l'éclipse survient alors que le Soleil est couché ou très bas sur l'horizon. Un point de vue avec un horizon dégagé vers l'ouest est indispensable pour observer (et photographier) les dernières phases.
Les applications pour préparer votre prise de vue
PhotoPills (iOS / Android, 10,99 €) reste la référence pour calculer la position exacte du Soleil à 20h20 depuis votre lieu de prise de vue envisagé, et anticiper son angle par rapport au paysage que vous souhaitez inclure.
Eclipse Guide (iOS / Android, gratuite avec achats intégrés) affiche le déroulé complet du phénomène depuis votre position GPS, avec simulation des phases, cartes de visibilité et alertes. Idéale pour ne manquer aucun moment clé, notamment les grains de Baily et l'anneau de diamant lors des transitions vers la totalité.
3. Sécurité : protéger vos yeux et votre appareil photo
C'est la section la plus importante de ce guide.
Regardez-la avant tout le reste limite ! 🤗
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Protéger vos yeux : la règle absolue
Regarder une éclipse partielle sans protection, c'est regarder le Soleil sans protection, aussi dangereux qu'en plein midi, quelle que soit l'heure ou le pourcentage d'occultation. Les dommages rétiniens peuvent survenir en quelques secondes et sont irréversibles.
La seule protection valable pour observer directement le Soleil : les lunettes spéciales éclipses, dotées d'un filtre certifié norme ISO 12312-2. Ce ne sont pas des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil classiques, aussi sombres soient-elles, ne filtrent pas les rayonnements infrarouges et ultraviolets dangereux. Vérifiez impérativement la présence de cette norme sur vos lunettes.
Des paires neuves sont disponibles pour quelques euros chez les opticiens, dans les grandes surfaces et dans les kiosques à journaux. Commandez les dès maintenant, les stocks peuvent s'épuiser dans les jours précédant l'événement. Les radiographies, films photo et autres filtres "maison" sont à proscrire formellement.
Si vous êtes dans la bande de totalité : vous pouvez retirer vos lunettes et regarder le Soleil à l'œil nu uniquement pendant la phase de totalité stricte, c'est-à-dire lorsque le disque solaire est intégralement masqué. Dès que le premier éclat de lumière solaire réapparaît, remettez les lunettes immédiatement. En dehors de la bande de totalité (ce qui concerne toute la France), les lunettes restent obligatoires du début à la fin.
Protéger votre appareil photo : ce qui fonctionne et ce qui détruit
L'objectif agit comme une loupe. Sans protection, les rayons solaires concentrés sur le capteur peuvent l'endommager irrémédiablement en quelques secondes, parfois même avant que vous ayez déclenché. Oui, comme nos yeux ! Le rideau de l'obturateur peut également être touché si le Soleil se retrouve dans l'axe optique le temps d'une mise au point.
Ce qui est adapté :
Filtre solaire certifié vissé sur l'objectif (verre solaire au format du filetage de votre objectif)
Feuille de filtre solaire AstroSolar (feuille A4 en film polymérique à découper et adapter en capuchon devant l'objectif)
Ces filtres réduisent la lumière d'au moins 16 stops, l'équivalent d'un ND100 000 ou plus et surtout bloquent les rayonnements infrarouges et ultraviolets qui sont invisibles mais destructeurs.
Ce n'est pas un placement de produit, mais un filtre dans ce style est très bien. 😉
Ce qui ne suffit pas :
Un filtre ND1000 (10 stops), pas assez dense et ne bloque pas l'infrarouge
Un filtre ND400, idem
Plusieurs filtres ND empilés, le cumul de diffraction dégrade l'image et le problème IR/UV persiste
Un filtre polarisant, pas conçu pour cet usage
Un filtre UV, ne protège que des UV, pas de l'infrarouge ni de l'excès de lumière visible
La seule exception valable pour les filtres ND classiques : un filtre ND avec traitement anti-UV et anti-IR intégré (certains fabricants comme NiSi proposent des ND100 000 et
1 000 000 avec ce traitement spécifique). Vérifiez impérativement la fiche produit.
Règles pratiques :
Posez le filtre solaire sur l'objectif avant de pointer vers le Soleil
Utilisez la visée par l'écran (ou le viseur électronique sur un hybride), jamais le viseur optique d'un reflex (ça utilise un miroir, c'est très dangereux)
Si vous avez un reflex, utilisez le cache de viseur pour obturer l'oculaire lorsque vous ne l'utilisez pas
Remplacez le capuchon de l'objectif dès que vous avez fini de viser
4. Le matériel photo recommandé
Un trépied, sans discussion
À une longue focale, 300 mm ou plus, la moindre vibration rend l'image inutilisable. L'éclipse se prête mal aux corrections en post-traitement. Installez votre appareil sur un trépied stable avant même de commencer à viser.
Pensez à désactiver la stabilisation optique et la stabilisation capteur dès lors que l'appareil est sur trépied, sur la plupart des boîtiers et objectifs récents, cette stabilisation peut au contraire générer des micro vibrations parasites lorsque l'appareil est immobile.
Ajoutez une télécommande ou le retardateur 2 secondes pour déclencher sans toucher l'appareil. La vibration transmise par le doigt sur le déclencheur est visible sur les images à longue focale. Surtout à genre 400, 500, 600 mm …
Un téléobjectif pour photographier le disque solaire
Le Soleil est visuellement petit dans le ciel, il ne couvre qu'un angle d'environ 0,5°. Pour qu'il occupe une proportion significative de l'image, une longue focale est nécessaire. À partir de 300 mm sur un capteur plein format, le disque solaire devient clairement lisible. Entre 400 mm et 600 mm, les détails de surface et le croissant lors de l'éclipse partielle se distinguent nettement mieux.
Un zoom de type 100-400 mm, 150-500 mm ou 200-600 mm est bien adapté. Les zooms téléobjectifs accessibles de Canon, Nikon, Sony, Sigma ou Tamron dans cette gamme de focales conviennent parfaitement pour cet usage.
Le filtre AstroSolar : comment le monter
La feuille de filtre solaire AstroSolar se présente sous forme d'un film polymétrique fin et fragile, à manipuler avec soin. Découpez un cercle légèrement plus grand que la lentille frontale de votre objectif. Créez un anneau en carton épais qui servira de support, glissez le film dedans, et fixez l'ensemble devant l'objectif de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger ou être déplacé par un coup de vent. Un montage soigné est essentiel : le moindre trou dans le film expose directement le capteur.
Testez le montage en intérieur, devant une fenêtre ensoleillée, pour vérifier l'étanchéité avant d'être sur le terrain.
5. Les réglages pour photographier une éclipse partielle
La phase partielle représente l'intégralité de l'éclipse visible depuis la France, pour cette année. Les réglages suivants s'appliquent du 1er contact (début d'occultation) au 4e contact (fin), avec le filtre solaire en place pendant toute cette durée.
Mode et réglages de base
Passez en mode manuel (M). La mesure automatique de l'exposition est facilement trompée par le fond de ciel très sombre entourant le disque solaire, elle va chercher à surexposer l'ensemble, rendant le disque solaire illisible. Seul le mode Manuel vous donne un contrôle total.
Paramètre | Réglage recommandé |
Mode | Manuel (M) |
ISO | 100 (le plus bas disponible) |
Ouverture | environ f/8 |
Vitesse | 1/125 à 1/500 (à ajuster) |
Mise au point | Manuelle, sur le bord du disque |
Bracketing | ±1 stop recommandé |
Pourquoi f/8 et pas plus fermé ? Une ouverture trop réduite (f/16, f/22) dégrade la netteté par diffraction, l'effet inverse de ce qu'on cherche ici. Le rôle du filtre est de réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur ; c'est à lui de faire le travail d'atténuation, pas au diaphragme.
La mise au point : le Soleil étant à l'infini, faites la mise au point en mode manuel à l'infini.
Attention : sur de nombreux objectifs récents, la bague de mise au point peut aller légèrement au-delà du repère d'infini. Dans ce cas, ne vous fiez pas au repère gravé. Utilisez la loupe du Live View (de la visée écran en gros), zoomez au maximum sur le bord du disque solaire (là où le contraste est le plus net), et ajustez manuellement jusqu'à ce que ce bord soit parfaitement défini. Pour vous aider, n'hésitez pas à utiliser le Focus Peaking, si c'est dispo sur votre boîtier.
Le bracketing d'exposition : fortement recommandé
La mesure de la lumière solaire à travers un filtre solaire n'est pas intuitive, et l'exposition correcte peut varier selon le filtre utilisé, l'angle du Soleil et la présence de voiles nuageux.
Activez le bracketing d'exposition sur 3 vues à ±1 stop, vous viser l'exposition correcte, celle du dessus et celle du dessous. Lors d'un événement comme celui-ci, il n'y a pas de deuxième chance. Une fois les images assemblées, vous aurez bien plus de détail dans les ombres et hautes lumières pour travailler un peu la photo en post-prod.
La mesure spot : utile dans ce contexte
La mesure matricielle, habituellement la plus fiable, peut être désorientée par le très petit disque lumineux au milieu d'un fond sombre. Le mode de mesure spot, concentré uniquement sur le collimateur central, donne dans ce contexte une mesure plus précise de la luminosité réelle du disque solaire.
6. Réglages pour la phase de totalité (bande de totalité uniquement)
Cette section s'adresse exclusivement aux photographes qui se déplacent dans la bande de totalité, notamment en Espagne pour cette année 2026. Si vous photographiez depuis la France, la phase partielle est la seule réalité, appliquez les réglages de la section précédente du début à la fin.
Le moment clé pour la phase de totalité : retirer le filtre
La couronne solaire, l'atmosphère externe du Soleil est environ un million de fois moins lumineuse que la surface du Soleil. Il est absolument impossible de la photographier à travers un filtre solaire. Au début de la totalité, le filtre doit être retiré. Et dès que la totalité prend fin, il doit être remis immédiatement. Le premier éclat de lumière solaire qui réapparaît est aussi dangereux que le plein Soleil.
Ce retrait du filtre n'est valable que pendant la totalité stricte, et uniquement dans la bande de totalité. Depuis la France pour cette année 2026, le Soleil n'est jamais masqué à 100 %, le filtre reste donc en place toute la durée de l'observation.
Les phénomènes à ne pas rater : grains de Baily et anneau de diamant
Dans les quelques secondes qui précèdent et suivent la totalité, deux phénomènes très brefs sont visibles : les grains de Baily, des points lumineux qui apparaissent là où la lumière solaire filtre entre les reliefs du bord lunaire, et l'anneau de diamant, un éclat brillant ponctuel qui précède et clôt la totalité.
Ces phénomènes durent entre une et cinq secondes. Pour les capturer, passez en mode rafale lors des transitions. Ne cherchez pas à cadrer manuellement à cet instant, ayez votre cadrage prêt à l'avance et laissez tourner la rafale.
Réglages pendant la totalité
Paramètre | Valeur |
Filtre | Retiré (totalité uniquement) |
Mode | Manuel (M) |
ISO | 400 à 800 |
Ouverture | f/8 |
Vitesse | Variable de 1/1000 à 1 seconde |
Bracketing | ±1 stop, jusqu'à 9 vues |
La plage de vitesse est large parce que la couronne solaire présente elle-même un contraste interne important : son cœur est beaucoup plus lumineux que ses extensions extérieures.
Pour capturer l'ensemble, un large bracketing (jusqu'à 9 vues avec 1 stop d'écart) permet d'assembler ensuite un rendu HDR qui révèle toute la structure de la couronne.
7. Photographier l'éclipse avec un smartphone
Les smartphones équipés d'un téléobjectif 3x ou 5x sont les plus adaptés pour photographier le disque solaire. L'objectif principal grand-angle rendra le Soleil trop petit pour être intéressant dans le cadre. Enfin, ce n'est que mon avis.
L'exposition manuelle, indispensable
En mode automatique, le smartphone va tenter de corriger la forte luminosité du Soleil, produisant soit un disque brûlé, soit une image trop sombre. Activez le mode Pro (Android) ou une application comme Halide (iOS) pour régler manuellement l'exposition. Fixez une sensibilité basse (ISO 50 ou 100), une vitesse rapide (1/2000 ou plus) et ajustez jusqu'à ce que le disque soit correctement exposé.
La protection de l'objectif
Pour les objectifs grand-angle standard des smartphones, le risque de dommage est limité car la lumière ne se concentre pas suffisamment sur le petit capteur. En revanche, pour le téléobjectif d'un smartphone, la protection devient utile : un verre de lunettes éclipses maintenu devant le module téléobjectif pendant la prise de vue protège le capteur tout en permettant des images correctes.
La solution la plus simple : une deuxième paire de lunettes éclipses, dont vous placez un verre devant le téléobjectif du smartphone pendant que vous visez avec l'écran.
Je ne vous cache pas que vous n'aurez pas d'aussi bons résultats qu'avec un boîtier photo dédié…
Ce que le smartphone fait très bien
Même sans capturer le disque solaire en gros plan, votre smartphone peut servir à photographier l'ambiance de l'événement : les gens qui observent avec leurs lunettes, les ombres qui changent, les couleurs du ciel qui virent à l'orange sombre au moment du maximum. Ces images d'ambiance sont souvent plus originales et plus partagées que les énièmes photos du croissant solaire.
8. Photographier l'éclipse avec une action-cam
Une GoPro, une DJI Osmo Action, bref, une caméra d'action similaire avec son grand-angle très prononcé, n'est pas l'outil idéal pour photographier le disque solaire en gros plan.
Le Soleil ne représentera qu'un infime point dans le cadre, difficile à distinguer.
En revanche, ce type de caméra est parfait pour des usages d'ambiance : un timelapse de l'ensemble du phénomène, capturant l'assombrissement progressif du ciel et la réaction de l'environnement (ombres, lumière, végétation), ou une vidéo grand-angle qui documente la scène dans sa globalité. Les caméras type Osmo Pocket sont bien aussi pour ça !
Pour la protection : l'objectif grand-angle d'une action-cam ne concentre pas suffisamment les rayons pour endommager le capteur lors d'une exposition brève. Pour un timelapse prolongé visant directement le Soleil, il reste prudent de placer un filtre devant l'objectif, même si le risque est bien inférieur à celui d'un téléobjectif d'appareil photo.
9. Six idées de composition pour des photos originales
À chaque grande éclipse, les réseaux sociaux se remplissent
de milliers d'images identiques : le croissant solaire centré sur fond de ciel plus ou moins bleu. Voici des approches qui permettent de s'en démarquer un peu.
a. Intégrer le paysage en jouant sur la focale
Puisque l'éclipse se produit en fin de journée (pour cette année 2026) avec un Soleil bas sur l'horizon, il est possible de zoomer suffisamment pour obtenir un disque solaire lisible tout en gardant une portion du paysage dans le cadre. Une focale de 200 à 300 mm permet souvent cet équilibre. Assez longue pour voir clairement l'occultation, assez courte pour inclure un premier plan caractéristique (ligne d'horizon, clocher, arbres…).
b. Photographier l'ambiance plutôt que le phénomène
En tournant le dos au Soleil, vous capturez ce qui se passe autour de l'événement : les visages concentrés derrière les lunettes, les ombres bizarres sur le sol, les enfants qui pointent le ciel. Ces images humaines ont souvent plus d'impact que les photos techniques du disque solaire.
c. Exploiter les ombres de sténopé
Un phénomène peu connu des éclipses partielles : les interstices du feuillage des arbres fonctionnent comme autant de sténopés et projettent au sol des dizaines de croissants lumineux miniatures, reproduisant la forme de l'éclipse. Cherchez une zone ombragée sous des arbres et posez votre appareil sur le sol pour photographier ce tapis de croissants qui apparaitra. C'est l'une des images les plus poétiques que l'éclipse offre, et la moins photographiée. 😉
Une passoire de cuisine produit exactement le même effet, chaque trou est un sténopé, et l'ensemble projette un tableau fascinant. C'est à vous d'être créatif comme bon
vous semble !
d. Réaliser une série de phases
Plutôt qu'une seule image, composez une grille chronologique : une photo toutes les 5 à 10 minutes sur la durée de l'éclipse, assemblées ensuite en un montage qui montre l'ensemble du phénomène. Cela demande que votre appareil ne bouge pas d'un millimètre d'un déclenchement à l'autre, un trépied bien ancré et un réglage identique à chaque prise sont indispensables. Pour l'assemblage, le mieux reste Photoshop, mais d'autres applications existent !
e. Intégrer des nuages à la composition
Si le ciel est partiellement couvert, ne désespérez pas, c'est parfois une chance créative. Les nuages autour du croissant solaire peuvent produire des images bien plus atmosphériques qu'un Soleil sur fond de ciel bleu uniforme. Laissez les nuages jouer leur rôle de composition naturelle.
f. Photographier la technique du sténopé artisanal
Fabriquez un sténopé rudimentaire : percez un très petit trou (environ 1 mm de diamètre) dans un carton épais avec la pointe d'une épingle. Orientez le carton vers le Soleil, et placez-le de façon à ce que la lumière qui traverse le trou se projette sur une surface plane à l'ombre (une feuille de papier blanc). Vous obtenez une projection nette du croissant solaire, photographiable sans aucun filtre, à la lumière ambiante. C'est l'une des plus anciennes techniques d'observation solaire indirecte, et le résultat est étonnamment précis.
10. Questions fréquentes
Peut-on regarder l'éclipse avec des lunettes de soleil normales ?
Non. Même les lunettes de soleil les plus sombres ne filtrent pas les rayonnements infrarouges et ultraviolets dangereux. Seules les lunettes certifiées norme ISO 12312-2 sont adaptées à l'observation solaire directe.
Un ND1000 suffit-il pour photographier l'éclipse ?
Non, pour deux raisons ☝️. D'abord, la densité n'est pas suffisante pour un téléobjectif pointé directement vers le Soleil en plein ciel. Ensuite, et surtout, un ND1000 standard laisse passer les rayonnements infrarouges qui peuvent endommager le capteur sans qu'on s'en aperçoive. Seul un filtre solaire certifié ou un ND avec traitement anti-IR/UV spécifique convient.
Peut-on photographier l'éclipse avec un reflex et le viseur optique ?
Non. Il ne faut jamais utiliser le viseur optique d'un reflex pour viser le Soleil, même avec un filtre sur l'objectif. Utilisez systématiquement la visée par l'écran (Live View). Bouchonnez l'oculaire du viseur avec le petit cache prévu à cet effet si vous l'avez pour éviter toute tentation et tout risque.
L'éclipse sera-t-elle visible si le ciel est couvert ?
Une couverture nuageuse légère peut encore laisser percevoir l'assombrissement et quelques phases à travers les nuages. En revanche, un ciel entièrement bouché empêche l'observation directe. Prévoyez un plan B : photographiez l'atmosphère et l'ambiance autour de vous, même sans voir le Soleil. La baisse de lumière, les réactions des gens, les couleurs du ciel restent des sujets intéressants. Et pourquoi pas faire de la vidéo aussi 🤗.
Que faire si je n'ai pas de filtre solaire ?
Sans filtre adapté pour votre objectif, ne visez pas directement le Soleil avec un téléobjectif.
Vous pouvez en revanche : photographier l'ambiance en tournant le dos au Soleil, utiliser la technique du sténopé (section 9), ou vous contenter d'observer avec vos lunettes éclipses tout en documentant la scène autour de vous au grand-angle sans viser le Soleil directement.
Je pense avoir fait le tour… C'est un sujet très vaste et très intéressant, n'hésitez pas si vous avez des questions !
N'oubliez pas de revenir ici si d'autres phénomènes se produisent un jour ; beaucoup de conseils ici fonctionnent pour d'autres événements d'éclipse.
J'espère que cet article vous aura plu et surtout aidé.
Partagez le, ça fait toujours plaisir. 😉
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